Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Eze Village, деревушка Эз


Вы обязательно должны сюда приехать. Даже если не располагаете арендованной машиной, вы лекго доберетесь сюда на автобусе из Ниццы или Монте-Карло.  Деревушка Eze Village  забралась на одну из самых крутых скал побережья, и вид отсюда открывается великолепный. Недалеко от Эз, по дороге со стороны Ниццы, есть небольшая панорамная площадка, оттуда можно сделать очень красивые панорамные фото. Плoщадку невозможно не заметить.

Находится эта красота  в получасе  езды от аэропорта Ниццы, недалеко от Монте-Карло.

До 1861г. территория входила в состав Княжества Ниццы и Сардинского Королевства, с 1861г. принадлежит Франции.
Вообще, Лазурный берег , положа руку на сердце, нельзя назвать Францией, скорее, Итало-Францией, потому как французы начали привносить что-то свое относительно недавно, все постройки, их стиль, и даже основное число ресторанов - итальянские.Эз можно сравнить с нашими селениями на Кавказе, где домики строятся из камня, один над другим, петляющие улочки узкие, крутые, вымощенные камнем. Атмосфера особая, волшебная, все хочется потрогать, сфотографировать, частично унести с собой :-) Collapse )

Лазурный берег Франции. Что посмотреть. Villefranche-sur-mer.

Находится эта красота между Монте-Карло и Ниццей.

Одними из первых это место оценили по достоинству кельтско-лигурийские племена, затем греки, древние римляне, которые, после завоевания Галлии, проложили здесь ответвление знаменитой дороги Виа Аурелия,через поселение Монтоливо . Основав порт, они дали ему название Olivula, оливковое дерево. 
 

Collapse )

Цитирую статью Владлена Сироткина с сайта www.pravda.ru

БУХТА ГРАФА ОРЛОВА
В городе Вилльфранш-сюр-мер хранят память о русских моряках, ученых и аристократах.
Воистину, по Пушкину, мы ленивы и нелюбопытны. А вот стажер из США Леруа Эллис не поленился — защитил в 1995 году в университете Экс-ан-Прованс докторскую диссертацию и издал ее отдельной книгой по-французски — “Русские на Лазурном берегу”.

Нет, это не те “новые русские”, что сорят долларами, дают немыслимые чаевые официантам и просаживают тысячи в казино.Это те русские, что еще при Екатерине II, озабоченные защитой “теплых морей”, Черного и Азовского, на дальних подступах к ним, в Средиземноморье, основали “русский Гибралтар” в глубоководной бухте тогдашней итальянской Ривьеры — у городка Вилльфранш-сюр-мер, ныне пригорода Ниццы. И именно им, екатерининским адмиралам Алексею и Федору Орловым, мэрия Вилльфранша намерена воздвигнуть два бюста, которые собирается доставить делегация Санкт-Петербургского Морского собрания во главе с потомком графов Орловых адмиралом Николаем Орловым.Бюсты будут установлены рядом со зданием мэрии, бывшей генуэзской крепости, напротив уже установленного бюста императрицы-матери Александры Федоровны, вдовы царя Николая I, на бульваре ее имени.С чего бы французам хлопотать о бывших “оккупантах”, с 1856 по 1870 годы державших в “русском Гибралтаре” целую армаду своих военных кораблей, построивших казармы, военный лазарет, дорогу из Вилльфранша в Ниццу, переоборудовавших бывшее галерное депо в свой угольный склад?И почему вице-мэр по культуре художник Шарль Минетти не только состоит в переписке по этому поводу с петербургским Морским собранием и Министерством культуры РФ, но и проводит семинары по истории “русского присутствия на рейде Вилльфранш-сюр-мер”.Да потому, что не является художник Минетти узколобым националистом, для которого высшее благо — разжечь костер вражды между “оккупантами” и титульной нацией; Шарль — европеец, а Россия была и есть часть европейской культуры и цивилизации.Да, в 1856 году Россия, потерпевшая сокрушительное поражение в Крымской войне, подписала в Париже унизительный мир (кстати, подписал его еще один граф Орлов — дипломат), по которому ей запрещалось иметь на Черном море военно-морские базы и военный флот (так называемая демилитаризация). Военные укрепления в Севастополе были срыты. По условиям Парижского мира не запрещали России иметь военно-морские базы в любой другой точке мира — имела же Англия тогда базы в Гибралтаре, на Мальте, на Красном море...К тому же до 1860 года эта часть Лазурного берега, от реки Вар и до г. Ментона на нынешней франко-итальянской границе (Ницца — Вилльфранш — княжество Монако) принадлежала тогда не Франции, а Сардинскому королевству со столицей в Турине. А его король Виктор-Эммануил I был весьма заинтересован в поисках дипломатических союзников, ибо именно в 1856—1860 годах шел ускоренный процесс объединения Италии “сверху” под главенством Савойской династии.И нет ничего удивительного в том, что сардинские дипломаты уже в ходе переговоров о мире в Париже (он был подписан 30 марта 1856 года) охотно вступили в контакт с русскими дипломатами на предмет представления России временной стоянки русским морским судам для заправки их углем. Дальнейшие переговоры продолжились в Турине, и уже в начале осени того же года русский посланник в Сардинском королевстве граф Штакельберг подписал русско-сардинскую секретную военно-морскую конвенцию о предоставлении на десять лет удобной бухты у городка Вилльфранш под постоянную стоянку русской эскадры. Так на итальянской Ривьере возник “средиземноморский Севастополь”.Дальше в дело вступила династическая дипломатия. 26 октября 1856 года в бухту Вилльфранша, которую местные жители успели окрестить “заливом Орлова”, прибывает сардинский фрегат “Карло Альберто”. На его борту — вдовствующая императрица-мать Александра Федоровна, супруга умершего в 1855 году царя Николая I, сердце которого не выдержало позорного поражения России в Крымской войне. В свите императрицы-матери состоят дипломаты, моряки, военные инженеры. Формально сиятельная вдова прибыла “на воды” — Крым разорен, не обустроен, а императорской чете отдыхать “на югах” где-то надо.Фактически визит — легальное прикрытие большой русской военно-дипломатической миссии, ибо и в Ницце, где остановилась императрица-мать (в соседнем Вилльфранше, тогда небольшом рыбацком поселке с четырьмя тысячами жителей, не нашлось подходящей виллы для отдыха сиятельной особы), и в Турине сразу же начались интенсивные переговоры о деталях обустройства “средиземноморского Севастополя”. Речь шла не только о строительстве собственно военно-морских сооружений в “бухте Орлова” — угольного склада, казарм, лазарета, орудийных батарей на входе в бухту (мыс Феррат, застроенный виллами миллионеров, и сегодня в просторечии зовется “русской батареей”), но и гораздо шире — о строительстве к Вилльфраншу железной дороги и даже... о покупке у Сардинии княжества Монако, расположенного в десяти километрах от “бухты Орлова” в сторону Италии. Вы представляете — блестящие казино Монте-Карло — и в составе СНГ?! Словом, разбитая в Крымской войне Россия, потеряв временно Севастополь как основную военно-морскую базу на Черном море, собиралась возродить ее на Средиземном море.Все эти планы “укоренения” в Средиземноморье подкреплялись интенсивной торговлей. В “бухте Орлова” в 1858 году открылся торговый причал, были сооружены хлебные склады — до 17 русских торговых судов ежегодно заходили в бухту и только к концу 1856 года доставили до 155 тыс. пудов русского зерна на продажу. Обратно они везли оливковое масло и цитрусовые. Уже в 1858 году торговый оборот “бухты Орлова” достиг невиданной для Вилльфранша суммы в 450 тыс. французских франков.Параллельно с военно-морской и торговой активностью России на Ривьере шло увеличение русской колонии на Лазурном берегу. Поскольку Вилльфранш с трех сторон зажат высокими горами и не имел свободных строительных площадок, потянувшиеся за императрицей-матерью русские аристократы начали скупать участки земли в соседней с “бухтой Орлова” Ницце.Первой пример подала великая княгиня Елена, жена брата Николая I и Михаила и свояченица Александры Федоровны. Она купила в Ницце виллу с большим участком, соорудила на побережье купальню и первой подала пример принятия морских ванн.В 1857 году императрица-мать снова приехала в Ниццу и на этот раз провела здесь всю осень и зиму. По ее инициативе и на ее деньги была заложена, построена и в 1859 году освящена первая русская церковь в Ницце во имя Святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков, существующая и поныне вместе с русской библиотекой при ней.В 1860 году в результате сложной военно-дипломатической интриги статус Ривьеры изменился — Сардинское королевство уступило провинцию Савойя вместе с Ниццей и княжеством Монако Наполеону III, и итальянская Ривьера превратилась в Лазурный берег Франции.Но это никак не сказалось на статусе бухты — она по-прежнему осталась “средиземноморским Севастополем” России и в составе Франции, что в октябре 1864 года подтвердил Наполеон III во время встречи с Александром II в Ницце, продлив соглашение об аренде “бухты Орлова” еще на десять лет.У царя был и личный повод снова приехать в Ниццу. Его старший сын и наследник престола 20-летний цесаревич Николай Александрович был болен туберкулезом, и врачи настоятельно советовали царской семье отправить его на “морские воды”. Цесаревича срочно доставили морем в ноябре 1864 года из Одессы в “бухту Орлова”. Но, увы, было уже поздно — болезнь оказалась неизлечимой и 22 апреля 1865 года наследник престола скончался в Ницце на руках матери и отца, Александра II, срочно вызванного телеграммой из Петербурга. Позднее на месте виллы Нейон, резиденции императрицы-матери в Ницце, была сооружена часовня-памятник, стоящая и поныне в ограде самого большого на Лазурном берегу Свято-Николаевского собора на бульваре Цесаревича, открытого в 1912 году.К 1870 году международная обстановка в Европе вновь кардинально изменилась. Наполеон III потерпел сокрушительное поражение во франко-прусской войне и вместе с основной частью своей армии попал в плен к пруссакам. Виктор-Эммануил I воспользовался случаем и завершил объединение Италии “сверху”, присоединив к себе Папское государство и оставив ныне лишь квартал в Риме — Ватикан.Россия, в свою очередь, в одностороннем порядке денонсировала статьи Парижского мира 1856 года о демилитаризации Черного моря и вернула Севастополю статус военно-морской базы, что и было закреплено Лондонским международным протоколом 1871 года.Надобность во “втором Севастополе” в бухте города Вилльфранш отпала, и русские военные суда были переведены в гавани Крыма.Но русское имущество в “бухте Орлова” осталось: вплоть до первой мировой войны русские военные и гражданские суда время от времени заходили в Вилльфранш, чтобы пополнить запасы угля на бывшей военно-морской базе. В бывших военно-морских казармах (галерное депо) в конце XIX века профессором Алексеем Коротневым была создана русская океанографическая лаборатория морской зоологии, просуществовавшая как русское научное учреждение до 1932 года.При станции существовали океанографический музей, аквариум и научная библиотека, лаборатория имела собственную пристань и несколько гидрографических судов, регулярно публикуя свои годовые научные отчеты. Фактически это был крупный научный центр в “бухте Орлова”, где, например, в 1907 году работало более 30 русских и иностранных ученых. Центр содержала Российская императорская Академия наук.После Октябрьской революции связи лаборатории с родиной прервались, она существовала на добровольные пожертвования отдельных меценатов, пока в 1932 году окончательно не перешла в ведение французского национального центра научных исследований (аналог нашей РАН).После второй мировой войны на базе русской лаборатории создали биостанцию для практики студентов-биологов Сорбонны, и сегодня над ее проходной красуется надпись: “Лаборатория морской биологии Парижского университета — 6”.А стенды с портретами русских профессоров — основателей и сотрудников станции — демонтировали, и они пылятся в дальнем углу некогда принадлежавшего России здания станции.Хотя с легкой руки русских ученых из этой лаборатории (последний из них умер в 1969 году в Ницце) в Вилльфранше с конца XIX века регулярно проводятся научные океанографические семинары и симпозиумы, а сравнительно недавно мэрия города оборудовала на своей территории в цитадели целый “зал конгрессов”, где проходят и другие научные собрания — по археологии, морской геологии, истории и т.д.Вот какие исторические, научные и культурные всходы дал поначалу скромный угольный склад в “бухте Орлова”.

Владлен СИРОТКИН.
Вилльфранш — Ницца — Париж.

  
Добравшись сюда, вы сможете выпить кофе с круассаном в одном из баров с видом на море,

 поваляться на пляже, погулять по узким улочкам, напоминающими городки Лигурии стилем архитектуры и яркими красками зданий,
   
полюбоваться экзотическими цветами, которых здесь просто невероятное количество (и не только в теплые периоды года, холодных тут и не бывает, температура и зимой редко опускается ниже 8-10 градусов), посетить старинные крепости в самом Вилльфраншe
   
 и на холме Монт-Альбан, известном великолепным парком, панорамой на залив Ниццы, Вилльфранше и полуостров Кап Ферра и виллами знаменитостей, посидеть в милейших ресторанчиках, наслаждаясь курортной атмосферой и приятной публикой,
 
поискать милые безделушки на рынке антиквариата в воскресенье (он проводится на площади возле Капеллы Кокто). 
 
 
 
  
Попасть в Вилльфранш можно следующим образом:

- на вертолете, частном самолете, заказанном такси из любой точки Италии, Франции, Швейцарии, удобного для вас аэропорта, например, Ниццы, Турина, Милана, Генуи, это ближайшие (для любителей отдыхать на полную катушку возможен подобный вариант).

Более доступные варианты: 
- на автобусе номер 100, который ходит по побережью от Монако до Ниццы (от автостанции  Gare Routiere). Проезд стоит 1 евро.
 
- на электричке, с любой ж/д станции, Gare SNCF, до станции Villefranche-sur-mer.

- на арендованном авто в офисах
Europcar, Alamo, Hertz
Инфо для навигатора:

1 quai Courbet
06230 Villefranche-sur-Mer
VILLEFRANCHE SUR MER
 


Сделать фото по дороге от Ниццы до Монте-Карло можно с двух панорамных точек, если вы поедете по дороге Basse Corniche. Не заметить эти места невозможно, там всегда останавливаются другие туристы.
  

http://italy-france.livejournal.com/2009/11/06/


 


Stresa, Lago Maggiore

Стреза - это красивейшее место на Озере Маджоре, население, включая окрестные городишки - чуть больше 5 тысяч жителей, а точнее, 5200, и находится он в пьемонтской провинции Вербано Кузио Оссола. Впервые в найденных документах Стреза упоминается в 998г., и в них Стреза на ломбардском диалекте называется Стриксия, "полоска земли". Площадь территории составляет 33,23 км2, высота над уровнем моря - 200м.




Территория Стрезы разделена на 4 части, одна часть - прибрежная (главная историческая часть, сама Стреза и район Карчано) , другая  - островная (включает 3 острова Борромео: Мадре-Материнский, Белла-Красивый, Дей Пескатори - Рыбачий, третья - холмистая (Лево, Бинда, Кампино, Пассера, Сомераро, Ведаско, Магоньино) , и четвертая - гористая (лыжная станция Моттароне,  Ботанический Сад Альпиния).





Высота горы Моттароне  - 755 метров над уровнем моря. Лыжные же спуски  - на высоте 1491м, еще выше. Сад Альпиния насчитывает около 700 видов различных растений, площадь его - 12 тыс.м2.  Отсюда открывается великолепный вид на 7 озер  - 2 пьемонтских Маджоре и Орта, и 5 озер Ломбардии, Итальянские и Швейцарские  Альпы. В парк и на гору можно попасть при помощи фуникулера из Стрезы.

Mottarone:



Про Острова Борромео. Попасть на них можно с набережной Стрезы на водном такси, которое курсирует между всеми островами.
    
Красивый остров, Isola Bella
В 1632г. на нем начали строится Дворец Борромео и Сады, это самый красивый остров, на мой взгляд. В теплое время года и сады, и дворец открыты для посещения. Сады острова - очень красивые и интересные, сделаны терассами (10 штук, одна над другой), высота всего сооружения - 37м. Может похвастаться большим количеством экзотических растений.














Рыбачий остров, Isola dei Pescatori.
Именно на нем изначально поселились люди, местечко очень романтичное, колоритное, с ресторанчиками , узкими улочками, старинными домиками.
Островная церквушка  Сан Витторе датируется шестнадцатым веком.











Материнский остров, Isola Madre.
Практически весь остров занят Ботаническим садом, многочискенной колонией фазанов, павлинов и попугаев, а также сдесь можно полюбоваться на Дворец Борромео семнадцатого века.





Да, кто же такие эти Борромео?
Происходит династия из Тосканы, Сан Миниато. В 1370г. семья была вынуждена покинуть центральную Италию, уехать в ссылку, потому что в 1367г. году член семьи Филиппо  возглавил городское восстание против флорентйских правителей. Борромео всегда были и остаются невероятно богатыми, им принадлежит огромное количество обьектов недвижимости в цетре и на севере страны, огромное состояние на счетах в банках.
Родоначальником борромейской удачи был Виталиано I, (1391-1449). Именно он был гением торговли и знал, куда и как грамотно вложить деньги. Именно он совершил первысе приобретения недвижимости вокруг озера Маджоре (1439-1447), территория, которой было суждено стать центом Государства Борромео.
При Джиберто I (1460-1508) и его брате Ланчилотто (1473-1513) Борромео их династия теряет свои политические и военные позиции в  миланских делах. Зато семя продолжает богатеть, вкладывать деньги в банки, покупает земли на островах Вербано, трансформирует семейные крепости в обычные загородные резиденции. При Джиберто II семья приобретает болшую  религиозную власть.
И болшая в том заслуга Карло Борромео (1538-1584), сделавшего важную карьеру в стенах церкви. В 1564г. он был назначен архиепископом и с 1556г. начал реформу миланской епархии, определяет структуру и пересматривает роль духовенства и приходов. В народе Карло был очень популярен, со временем этот известный деятель был возведен в ранг святого.



Его двоюродный брат Федерико (1564-1631), именно он, подалл идею провозгласит Карло святым, случилось это в Риме 1 ноября 1610.  Карло принадлежи и основание Библиотеки Амброзиана (1607), одному из важных религиозных передовых заведений в Европе, а так же Картинной галереи (1618) и Акадении живописи (1620)
Во время правления внука кардинала Федерико, Карла III (1586-1652) укрепляется мощь великой европейской династии, в контексте процесса "испанизации" ломбардского правящего класса.

Борромео по сей день остаются на лидирующих позициях, но больше в сфере культуры нежели политики. Главная задача семьи - сохранить духовное, культурное и материальное наследство предков.

Одна из наследниц семьи Борромео, Лавиния, а точнее, Lavinia Borromeo Arese Taverna, замужем за наследником семьи Аньелли, одним из талантливых руководителей "Фиата",вицепрезидентом Джоном Эльканном (John Jacob Philip Elkann).

  

сводная сестра Лавинии, Беатриче Борромео - известная итальянская фотомодель, работавшая с известными марками, такими, Blumarinе,Gilli,Chanel, John Richmond, Ermanno Scervino, Rocco Barocco, Fiorucci.



Жених Беатриче - Пьер Казираги, сын принцессы Каролины Монакской.




Недалеко от г. Стреза, но уже на территории Ломбардии, в г.Ангера (провинция Варезе) можно посетить Крепость Борромео (Rocca Borromeo).







Представляет она собой прекрасный образец средневековой военной архитектуры, сохранившийся полностью. Стоит оа на известняковой скале в южной части Озера Маджоре. До 1449г. принадлежала другой очень известной семье, Висконти, родом из Вербано, а потом была куплена Борромео, которым принадлежит и по сей день. Славится крепость своими ресками тринадцатого века, историческими залами, башней Кастеллана с ее великолепной панорамой на Озеро Маджоре, Арона и Альпы. Есть здесь и средневековый сад, реализованный на основе античных документов и иллюстраций манускриптов.



Не забудьте фотоаппарат, иначе будете себя всю жизнь корить! :-)



Монастырь (аббатство) Святого Михаила



Аббатство Святого Михаила представляет собой сложный ахртектурный комлекс, расположившийся на горе Пиркириано, в начале долины Суза. Находится он на территории комуны Святого Амвросия и относится к епархии Сузы.  Самая высокая точка монастыря дотягивается до высоты 996м над уровнем моря.




Здесь были найдены следы пещерных людей, пастухов, людей, занимавшихся сельским хозяйством в эпоху неолита.
Согласно некоторым историкам, уже в римскую эпоху на месте аббатства находились укрепления и  военное поселение, контролировавшее дорогу в сторону Галлии. Позднее лонгобарды и кельты также держали здесь своих воинов, охраняя свою территорию от набегов франков.
До 66 г. до н.э. места эти принадлежали королям Коцио, которых сменили римляне, посвятившие место альпийским божествам.  О присутствии римлян свидетельствуют некоторые сохранившиеся  мраморные эпиграфы.
Нет стопроцентно верного источника, свидетельствующего о начале строительства монастыря. Все, что связано с его истоками, покрыто тайной и легендами. Верно лишь то, что строительство началось в конце девятого века. А вот уже в 966г. появлятся первое письменное упоминание в хрониках монаха Гульельмо.
Официальной датой основания аббатства принято считать 999-1002г.,во времена Папы Сильвестра, но есть и историки, придерживающиеся версии 983-987г.
Имя же горы Пиркириано - это древнее кельтское название, переводится как Свиная гора (а соседние вершины - Капразио, Козья, и Музинэ - Ослиная. Замечательное соседство :-)  А без перевода-то гораздо красивее названия звучат :-)





В десятом веке сюда пришли монахи. Один из них был учеником Святого Ромуальда. Звали его Сан Джованни Винченцо (Святой Иоанн Иннокентий), вел затворнический образ жизни. Последние годы провел на вершине напротив, на Капразио, где и умер в 1000г.

Как я упомянула выше, официальная история аббатства по одной из версий начинается в 983г. К тому времени на вершине Пиркиариано поселились монахи бенедиктинцы, начав строителство церквушки, получившей название Сакра (посвященная). Расширил ее и заложил монастырь раскаивающийся в своих грехах князь Уго I  Монбуассье, назначив ответственными 5 монахов бенедиктинцев.  До 1622г.монастырем руководили 27 аббатов, которых сменили со временем 26 светских священников. Период с  начала своего основаниа до середины 1200г. был самым лучшим в истории абатства. После чего наступает период упадка до 1300г.  С 1300 по 1360г. находится под чутким руководством аббатов Гуильельмо ди Савойя, Родольфо ди Момбелло, Угоне ди Марбоско. Их сменяет неудачливый руководитель Пьетро ди Фонжере, и при нем граф Амедео VI получает от Папы Римского Урбано VI  право взимать дань с монастырских земель. С 1381 по 1622г. монахи находились под руководством папских приоров, а светские священники получали свой процент с доходов монастыря. Один из них, кардинал Маурицио ди Савoйя, убедил Папу Григория XV упразднить монастырь, в котором на тот момент жили всего лишь 3 монаха, один из которых был слепым.  Управление перешло в руки каноников из Джавено.
А ведь изначально аббатство было довольно богатым и сильным! Ему принадлежали многочисленные большие территории во Франции, Испании, Савойе, Пьемонте, Ломбардии, Апулии, были у него и феодальные владения в Нижней Сузе и Вальсангоне. В 1697г. еще оставались в его владении 176 территорий.



Монастырь подвергался нападениям на протяжении истрии. В 1076г. туринский епископ Куниберто изгнал из монастыря аббатта Бенедикта II и его учеников. При аббате Родольфо ди Момбелло (1325-1359) часть монастыря была уничтожена пожаром, нападали на него и англичане; во время франко-испанской войны монастырь стaновится бастионом, а в 1629г. он был частично разрушен французскими войсками Ришелье. В 1693г. подвергся разрушениям при нападении войск Катинà, и опять-таки французы добавляют разрушений в 1706г. В таком виде он и простоял с 1706г. по наши дни.



Конец злоключениям монастыря, в котором на протяжении многих лет обитал одинединственный капеллан и  единственный  отшельник, пришел в 1836г. По просьбе короля Карло Альберто Папа Григорий XVI призывает в монастырь Антонио Розмини с его последователями (розминианцами), орден их назывался Институт милосердия. Роминианцам же было доверен уход и охрана королевских захоронений в туринском соборе Дуомо. Розмини был приверженцем созерцательной жизни, любви к ближнему.  В 1867г. монастырь имел только те права и обязанности, которые гарантировали ему минимальную базу для поддержания территории в приличном состоянии.  С 1828г. управление перешо в руки монахов из Колленьо. В июле 1991г. его посетил Папа Римский, после чего получает больше внимания и пожертвований со стороны волонтеров, различных организаций, спонсоров. Регионом в 94г. был издан особый закон, признающий Монастырь Святого Михаила символом Пьемонта.

Ах да, про культ Святого Михаила.
Попал этот культ в Италию из стран Востока  в VI-VII в.в. Лонгобарды чтили культ  Архангела Михаила в на протяжении столетия. Их покровилелями считались Святой Михаил, Святой Петр и Святой Амвросий.



Интересные детали.

Когда вы попадете на Козью гору, в монастырь, гуляя по нему, обратине внимание на отдельные своеобразные элементы. Такие, как Портал короля Карло Феличе (Счастливого Карла). В 1828г. Карл, желая сделать подарок в честь новых управляющих из Колленьо, пожаловал зданию церкви вот что:





Эти элементы защищают вход церкви от нечистой силы (а совсем не наоборот, как можно было бы подумать), изображено на портале оружие Архангела Михаила, 2 дьявола на цепи под присмотром его меча (слева и справа).  У дьавола слева более злобное выражение лица, нежели у его собрата справа. Как знать, что именно этим хотел сказать автор произведения, вырезавший эти великолепные деревянные украшения.



Про башню Красавицы Альды
. Это одна из так называемых городских легенд.
Французские солдаты преследовали девушку. Она спряталась в стенах церкви, надеясь, что солдаты не посмеют ее обидеть в святых стенах. Отсидевшись внутри, она вышла наружу в полной уверенности, что ее оставили в покое. Но не тут-то было. Солдаты никуда не делись, и оказалась Альда между ними и пропастью за церковью. Альда бросилась в пропасть, молась Святому Михаилу, который ее спас! Приземлилась девушла на землю без единой царапины ( скорее всего, она просто упала на ветки сосен и елей, которые выдежали ее вес и не сломались).
И все бы было в этой истории хорошо, если бы ей не понадобилось приданое и не решила она  заработать деньжат и
доказать окружающим, что в состоянии совершить еще один такой прыжок без последствий. В честь нее названа одна из башен монастыря. Как вы догадались, второй прыжок не был удачным.



Есть в монастыре Лестница мертвых, вдоль которой давным -давно в нишах уютно располагались скелеты монахов. Это правдивая часть истории. Менее правдивая, а вернее, правдивая, но шутливая, заключается в том, что лестицу эту еще называют Мышиной лестницей.  Жил-был в монастыре пономарь Бернардино. В его обязанности входило ежевечернее закрытие входной двери внизу, в начале лестницы. Один раз спускался он с фонарем, дабы закрыть дверь, погода была отвратительная, ветреная, порывом ветра задуло огонь фонаря. Оказался Бернардино в кромешной тьме в окружении скелетов. Дрожа от страха, бедный пономарь пытался нащупать ступеньки, как вдруг послышался грохот и вниз по лестнице посыпались кости одного из скелетов. Тогда испуганный Бернардино решил вернуться наверх, с трудом добрался до церковной двери и обнаружил ее закрытой (всего-навсего ее захлопнул ветер).  Тогда он начал кричать спасите-помогите на всю округу. Аббат, молившийся в церкви, пришел ему на помощь. В свете фонаря на одной из ступенек виднелся череп. А внутри него - мышь, испуганная не меньше, чем пономарь. Мышь , завидев новую опасность, дернулась и побежала вниз по ступенькам, увлекая за собой череп. Так Лестница мертвых стала Мышиной лестницей в людских рассказах.



У Лестницы находится знаменитая Дверь Зодиака с мраморными фрагментами, произведение скульптора Николао Мастро, творившего в двенадцатом веке. На одном из ее косяков изображены знаки зодиака, а на другом - иные созвездия.











Как попасть в Турин. Виды транспорта




На машине из Европы:

Турин с античных времен славится своим стратегическим географическим положением. Удобные дороги соединяют его с другими итальянскими городами, ближайшими Францией и Швейцарией.

С северо-восточной стороны (Ломбардии, Венето, Трентино, Фриули) и Австрии, Германии, Словении основные автострады - это .
 A4 Torino – Trieste и A21 Torino – Brescia.

Со стороны Лигурии и юга Франции - A6 Torino – Savona и дорога Col de Tende через Морские Альпы
 
Из цетра Италии и с ее юга на север можно попасть следующим путем:


A21 Torino – Piacenza, A1 Piacenza – Bologna, A14 Bologna – Taranto (через Ломбардию, Эмилия Романья, Марке, Абруццо, Молизе, Апулию);

A6 Torino – Savona, A10 Savona – Genova, A12 Genova – Rosignano e Civitavecchia – Roma или A21 Torino – Alessandria, A26 Alessandria – Genova, A12 Genova – Rosignano e Civitavecchia – Roma (через лигурию, Тоскану, Лацио);

A21 Torino – Piacenza и A1 Piacenza – Napoli (дорога пройдет через Ломбардию, Эмилия Романья, Тоскану, Умбрию, Лацио, Кампанию);

Со стороны Франции от Шамбери - А32 Torino – Bardonecchia , через туннель Frejus ;

Из Швейцарии, Франции со стороны Женевы через туннель Монблана A5 Torino – Aosta
или со стороны Лугано через туннель Gran San Bernardo SS 27 , потом A5 Torino – Aosta;

Информация о ситуации на дорогах, погоде, стоимости проезда по автострадам:

www.autostrade.it

Маршруты, карты:

www.viamichelin.it



 principale aeroporto della città di Torino è il “Sandro Pertini”, situato nella cittadina di Caselle Torinese (anche conosciuto come aeroporto di Torino Caselle) a circa 16 Km. in direzione nord dal centro di Torino.

E’ facilmente raggiungibile in automobile percorrendo la tangenziale di Torino in direzione nord fino all’uscita Bórgaro Torinese e immettendosi nella superstrada Torino – Caselle che conduce direttamente all’ingresso dell’aeroporto.
Accanto all’ingresso sono disponibili un parcheggio multipiano a pagamento e gli uffici delle più importanti società di autonoleggio.




На самолете:

Международный аэропорт Турина - Сандро Пертини, Торино Казелле
www.aeroportoditorino.it
находится в 16 км от центра города.
Алиталия выполняет прямые рейсы Москва - Турин.

Авиакомпания Люфтганза летает в Турин из Москвы, Уфы, Перми, Екатеринбурга и Ростов-на-Дону.

Предложения авиакомпаний можно искать, например, на:
www.govoyages.com
www.kelkoo.it   (voli)
www.travel.ru
www.avantix.ru
www.edreams.com
www.expedia.com
www.opodo.com

Аэропорт Милано Мальпенса находится в 2х часах езды,
www.sea-aeroportimilano.it/it/malpensa/index.phtml
из него в Турин вы можете попасть на прямом автобусе, который приезжает в центр города, расписание и другая полезная информация  вот тут:
www.sadem.it
Билеты на автобус продаются как у самого водителя, так и в специальном офисе напротив зону прилета по вашу левую руку. Там же продаются билеты на автобус  Шаттл до Милана (Милано Чентрале).
www.malpensashuttle.it/


Аэропорт Генуи  - в 2х часах.
http://www.airport.genova.it

Еще один крупный аэропорт, в который прилетает много рейсов из стран СНГ - аэропорт французской Ниццы в 3,5 часах езды.
www.nice.aeroport.fr/

Машину напрокат в любом из аэропортов можно взять тут:

www.hertz.com
www.europcar.com
www.alamo.com


На поезде:

Главные станции Турина - это Порта Нуова и Порта Суза, куда можно доехать из любого города Италии , юга Франции, на прямом поезде из Парижа, из Швейцарии. Две другие станции - Линготто и Стационе Дора (информация может пригодиться в случае, если ваш отель будет находится неподалеку).

Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте www.trenitalia.it
При организации стыковок учитывайте, что итальянские поезда очень часто опаздывают, даже "Красная стрела", так что между поездами желательно иметь интервал не менее часа.
Самый ближайший город - Милан. Очень удобно, поезда из Милана и обратно ходят каждый час.
На поезда региональные (обычные электрички) билеты можно не покупать заранее, и даже не покупать в кассе, а в любом газетнoм киоске на станции. Значок в расписании - R, Reg
Еще 2 вида поездов -
Intercity (IC),  Eurostar(ES) от регионального поезда отличаются меньшим количеством остановок, фиксированными местами. Их в киоске купить нельзя, а только в кассах или на сайте. На станциях стоят и автоматические кассы, которыми пользоваться довольно легко, елси говорите на европейских языках.

Красная стрела называется Фречча Росса-Freccia Rossa , маршрут ее - Torino-Milano-Firenze-Roma-Napoli-Salerno.

Перед посадкой в поезд не забудьте проштамповать билет в специальных желтых машинках, развешанных по станции. Проверьте, отпечаталось ли там название станции и дата (а то бывает, что чернила закончились, а автомат пискнул все равно).

карта Гугл:
Visualizzazione ingrandita della mappa

Туринский маршрут одного дня для самостоятельного туриста



Что делать, если у вас в Турине всего лишь один день? Что по возможности нужно обязательно увидеть? Задумалась на тему в связи с участившимися подобными вопросами.
Действительно, куда бежать сначала?

Начните с Пьяцца Кастелло и информационного офиса возле газетного киоска на углу виа Гарибальди. По-русски там не говорят, но по-английски, французски и на пальцах :-) понимают.  Попросите карту города, она бесплатная. Наберите себе кучу проспектов с информацией о музеях, выставках. Любителям музеев (если хотите посетить более 3х музеев, тогда есть смысл) советую приобрести za 20€ Torino Card , дающую право на бесплатный вход в 170 музеев и 10% скидку на экскурсионный автобус  Torino Sight Seeing, курсирующий по городу, В соседнем киоске потратьте 10€ на путеводитель на русском языке. В нем содержится основная информация. Сядьте на лавочку и отметьте на карте нтересные вам места. Примечание: если вы еще до приезда в Турин поинтересуетесь его достопримечательностями, то сэкономите свое время, если уже будете более или менее представлять, куда стоит сходить.

old.turismotorino.org/index.php


А теперь информация для тех, кто этого особо не представляет.

Вы можете с гордостью рассказывать всем друзьям и знакомым о поездке в Турин , если:


увидите  три площади – Кастелло, Сан Карло, Витторио Венето.


На Пьяцца Кастелло посетите Палаццо Мадама (сделав с его крыши великолепные снимки, если погода позволяет)  или Палаццо Реале, церковь Святого Лоренцо, где до сих пор савойская династия проводит семейные церемонии, скушаете фокаччу на вынос  в Focacceria Ligure под портиками , зайдете в Галерею Субальпина и в бар “Мулассано” за подарочной бутылочкой знаменитого ликера “Розолио”, вермутом “Пунт е Мес” и трамедзини – треугольными бутербродиками, которые изобрели именно здесь здесь для посетителей знаменитого Театро Реджо, Королевского Театра (куда советую вам попасть). Он тоже находится на Пьяцца Кастелло, как и Оружейная королевская  палата Армерия Реале.

Зайдете в сувенирный магазин футбольной команды "Ювентус" рядом с информационным офисом на виа Гарибальди.

Сходите в расположенный неподалеку Дуомо навестить Плащаницу Христа , а оттуда - в церковь Консолата, предварително откушав знаменитый шоколадный напиток в одноименном кафе “Бичерин” напротив. Попытайтесь выяснить, не за вашим ли столиком сиживал Александр Дюма.

На Витторио Венето, пройдя по виа По, бросите с моста монетку в реку, сфорографируете статую Веры у церкви Гран Мадре, пытаясь вычислить траекторию взгляда , указывающего местонахождение святого Грааля , подниметесь наверх по ступенькам и обернетесь, чтобы увидеть площадь с высокой точки ( по возможности, поднимитесь на панорамную площадку Монастыря Капуцинов, он недалеко от Гран Мадре, минут 15 пешком).

На площади Сан Карло в теплое  время посидите за столиками кафе, наслаждаясь атмосферой этой волшебной площади (в холодное время забегите внутрь. Площадь Сан Карло и ее кафе называют салоном города, в вечернее время  вы встретите здесь многих известных горожан. Особенно много их сейчас, зимой, они кучкуются на бархатных диванах и креслах “Кафе Торино”, “Кавал де Бронз”, “Сан Карло” (скушайте десерт бонет или пастиччини).  Вечером после ужина сходите, напрмер, на дискотеку “Миллионер” на ней же. Там тусуются дети и внуки вышеозначенных граждан.

Перед входом  Кафе Торино вы потопчитесь на изображении быка (когда вы его увидите, поймете, на какой именно его части :-)  Обязательно принесет вам удачу!

Пройдетесь по виа Барбару, Мерканти, Сан Томмазо с их милыми дизайнерскими магазинчиками.

Полюбуетесь портиками на улице Пьетро Микка.

Съедите мороженое “ Крема ди Гром”  в кафе “Гром” на виа Гарибальди, (его же можно найти на piazza Paleocapa илиоколо здания Парламента, via Accademia delle Scienze), выпьeте молочный коктейль в “Риварено” на виа Лагранж и
сфотографируeте Египетский музей хотя бы снаружи. Там же рядом находится великолепная церковь Святого Филиппа, загляните, если будет открыта. А вот двор бывшей фабрики, где делали Вермут,  что напротив церкви, можно сфотографировать только из ворот, внутрь двора нельзя войти (частная собственность).

Посетите Музей Кино, потому что он один такой в Европе, очень оригинальный, с кучей интересный экспонатов, панорамным лифтом, поднимающим вас на значительную высоту.

А поскольку параллельно вы наверняка будете забегать во встречающиеся магазины, то силы у вас иссякнут после такого насыщенного маршрута одного дня.

Закончите его ударным аперитивом с обильными закусками в 18 часов на Пьяцца Карло Феличе в Кафе Рома Джа Тальмоне, или пиццей  в Sfashion Cafe Via Carlo Alberto 13, или в любимом ресторане "Ювентуса" - Урбани в начале виа Салуццо.

Шоколад, печенье и иные сладости в подарок купите в "A.Giordano" , piazza Carlo Felice 69 или Guido Gobino, via Lagrange 1..
Вина - в энотеке Casa del Barolo, Via Andrea Doria 7.
(даю в качестве примера, достойных мест в центре очень много)



А туристам, любящим индивидуальный подход и желающим услышать информацию, обьемом превышающую стандатные путеводители,  предлагаю построить график с учетом Ваших пожеланий.

Добро пожаловать в Турин! Benvenuti a Torino!






Страшилки про инквизицию

Святая Инквизиция пустила свои корни в Турине, создав соответствующее учреждение и особые тюрьмы под комплексом церкви Сан Доменико и сотрудничая с уже существовавшей системой гражданского правосудия, о которой упоминается в статуте, изданном Амедео VIII в 1430г. К примеру, если бы вам пришло в голову в средневековые времена высказать какое-либо богохульство на людях, инквизиция бы устроила вам бесплатный пирсинг языка, перфорацию. Оскорбить Святого Иоанна Крестителя, покровителя города, обошлось бы вам еще и в 50 тогдашних монет.



Чтобы понять католическое рвение, владеющиее туринцами того времени, нужно начать с последователей Сан Доменико ди Гусман, доминиканцев, поселившихся в городе в середине двенадцатого века. Именно они положили начало идее кардинальной очистки чистой католической веры от еретиков и их вредоносных идей.



Изначально монахи нашли скромный приют там, где расположена Капелла делле Грацие, в глубине левого нефа церкви Сан Доменико. На сегоняшний день в том месте находятся фрески руки Сан Доменико, один из шедевров настенной живописи того времени, один из немногих сохранившихся. С маленькой часовенки началось строительство монастырского комплекса, который со временем приобрел готические и позднешестнадцативековые формы, в начале ХХ века он приобрел свой изначальный вид благодаря Джакомо Брайда.



В 1232г., соответсвуещей буллой, Папа Грегорио IX поручает ордену управление работой зарождавшегося Суда Святой Инквизиции, наделяя братьев следственными полномочиями, правом наставления на путь истинный тех, кто по мнению католической церкви, сбивался с правильного пути.
Именно туринская инквизиция дает начало инквизиции испанской, которая может "похвастаться" невероятной активностью доминиканца Томаса де Торквемада. В течение многих лет инквизиция покалечила и убила тысячи ни в чем не повинных людей.
Террор широко распространился на завоеванных испанскими конкистадорами территориях, конкистадорами, уничтожившими отделныx цивилизации.



Последнее сожжение грешников, осуществленное испанской инквизицией, датируется 1834г., последним годом ее инквизиции.
Повторились идеи инквизиции во времена Второй Мировой в идеях и поступках гестапо.

В монастырском дворике с портиками покоятся бренные остатки умерших монахов. Вдоль стены коридора можно увидеть фрагменты мемориальных досок. Прежде всего заслуживают внимания два эпиграфа в честь инквизитора Беато Пьетро Камбьязи ди Руффия, умершего во имя катлической веры в 1365г., чьи останки находятся в урне внутри церкви.
На протяжении долгого времени существовала традиция ежегодно вечером 7 ноября выставлять рядом с мемориальной доской рисованное изображение лица инквизитора, а также 2 зажженных свечи в честь человека, пожертвововавшего собой ради католической веры.
2 февраля 1365г, темной холодной ночью,под портиками монастырского дворика, монастыря Сан Франческо в Сузе, ему нанесли 10 ударов ножом.
Убийцу не нашли, а народ решил, что это была месть группы еретиков из Меаны, которых преследовал инквизитор.
Прилегающий к церкви квартал имел мрачный, таинственный вид, с фасада дома номер 11 по Виа Милано смотрят головы псов, охраняющих вход в здание от неверных.Собачьи головы - символ монахов-доминиканцев. В наши дни на Виа Милано 11 находится одна из старинных аптек Турина - Королевская антека Англезио, расположившаяся там с шестнадцатого века.




В Замке Маццè , в старинных подземных помещениях (500м2), находитя Музей пыток. Драгоценная для историков коллекция в основном состоит из испанских экспонатов и экспонатов из других европейских стран.








Создана она была для того, чтобы современные люди увидели, к чему может привести больное человеческое воображение,прикрывающееся волей Господа, а не для удовольствия садистов. Здесь можно увидеть как сами приспособления пыток, так и изображения с процессом их применения. Я не буду писать вам список жутких инструментов, ибо он не для слабонервных.

Чем черт не шутит. Магия Турина

Церковь Гран Мадре ди Дио, Великой Божьей матери - это отправная точка магического, эзотерического маршрута, который проходит через весь город. Она всегда считалась загадочным местом, cимволом оккультизма. Для скептиков же это всего-навсего церковь с округлыми формами, построенная между холмами и рекой Пo, смотрящая на центр города, мост Витторио Эмануэле II и самую большую площадь Европы - площадь Витторио Венето. Отсюда , с ее ступенек, при хорошей погоде хорошо видно Альпы, очень красивая панорама.



В помещениях под церковью якобы хранилась святая вода из реки Пьаве (приток По) и ее использовали для черных месс.
Многие верят, что Гран Мадре - одна из вершин треугольника белой магии, чьи остальные две вершины - в Праге и Лионе. Соответственно, приверженцы черной магии утверждают, что монумент на туринской Пьяцца Статуто является вершиной треугольника черной магии, а в Лондоне и Сан-Франциско находятся две другие вершины.
Благодаря расположению на 45 параллели, пересечению треугольников положительной и отрицательной сил город обладает невероятной энергетикой.



Находясь у подножия Гран Мадре, обратите внимание на украшающие ее статуи. Вы думаете, это простые, серые, ничем не примечательные каменные фигуры? Ан нет.
Посмотрите на статую слева. Это произведение Карло Келли, олицетворяет собой Веру (della Fede). Вера держит в руке бокал. Бокал - это символ Святого Грааля.



Те, кто в истории религии не разбирается, считает, что Грааль - всего-навсего бокал или символ, указывающий на сокровища рыцарей темплиеров, и зарыто это дело под церковью. Более осведомленные в этом вопросе убеждены, что речь не идет о бокале, а о человеке, собравшем кровь Христа после того, как его распяли на Кресте, третьи -- что речь идет о женском начале, и эту идею хорошо проиллюстрировал фильм "Код Да Винчи". Существует теория, что это нечто, Грааль, находится там, куда указывает взгляд статуи. Ученые Политехнического института пытались вычислить траекторию, заканчивается ее линия на Пьяцца Палаццо ди Читтà. Учитывая, что неподалеку в домском соборе хранится Плащаница Христа, а на пьяцца Витторио Венето под портиками - головной офис масонской ложи, в этом что-то есть. По крайней мере, рассказ получается красивым :-)
Ангел статуи Веры протягивает ей книгу, которую та придерживает рукой.

Вторая статуя - статуя Религии. Вера и Религия - часовые, охраняющие Гран Мадре. Посмотрите на лица статуй, это одна и та же женщина. Религии ангел приподносит список добродетелей.



Чем не точка позитивной энергии, церковь Гран Мадре?


На самом же деле главная точка положительной энергии находится на Пьяцца Кастелло, на дворцовой площади, возле Королевского дворца, между двумя статуями на входе во двор дворца. (Подсказки: металлические цепи, столбик между ними, натертый ладошками туристов до блеска... Вы его обязательно заметите. На траектории данного столбика за дворцом находится Фонтан тритона).

Статуи - это диоскуры Кастор и Поллукс, согласно греческой мифологии являются сыновьями Зевса (по другой версии - спартанского царя Тиндарея) и Леды, близнецы, покровители поэзии, танца и музыки. Один - символ белой магии, второй - черной. По греческой легенде у Поллукса лицо человеческое, а задняя часть головы имеет форму лебединой (интересующимся обьясню почему при желании), на голове - звезда. Когда умирает брат Кастор, Поллукс просит для него у богов привилегии, которой сам обладает с рождения - бессмертия. Боги соглашаются, но за это Поллукс должен был проводить один день в аду, второй - на Олимпе. Мифология - дело протеворечивое, запутанное, версий много, желающим расскажу, если будет интересно.







Забор дворцовый, возможно, является границей между святой частью города и частью "темной".



Продолжая мистическую тему, можно добавить, что даже если бы в античные времена никто бы не построил город на том месте, на коем мы его видим сейчас, между двух рек, здесь все равно случались бы чудеса. А если его построили именно здесь, то, наверное, неслучайно? Пожалуй, архитекторы и градостроилтели с этим не согласятся. Вернее, скажут, что место было подходящим для строительства. А верящие в магию скажут, что города, построенные там, где пересекаются две реки или где есть две естественные мраморные пирамиды, обладают определенной энергетикой, такой, как Мекка, Лхаса, Иерусалим, Вавилон, Мехико, Афины, Шартр, Париж, Лондон, Ассизи....

Так или иначе, исходя из одних оснований или других, город построили, и всегда его имя связывали с необьяснимыми явлениями, сатаной и т.п. Город алхимиков, медиумов, предсказателей, священников, изгоняющих бесов из подвергшихся их напасти, из кого бесы выходить не желали, того ждала инквизиция.



Под асфальтом, по которому ходят местные жители , под зданиями, в которых они живут, находится множество подземных ходов. Например, под Пьяцца Статуто.



Площадь с "черным сердем" назодится в зоне, в которой во времена Древнего Рима находился некрополь, массвое захоронение, “vallis occisorum” , от которого пошло название ближайшего квартала Вальдокко. Некрополь этот залегает под Виа Чибрарио, Корсо Принчипе Эудженио, Корсо Франча и соседними улицами. На Пьяцца Статуто находился эшафот, во времена французов смещенный на перекресток межди Виа Чинья и Kорсо Реджина Маргерита, досих пор именуемый рондò делла форка, место, где располагалась виселица.
В середине маленького скверика на Пьяцца Статуто можно разглядеть люк, ведущий в загадочный подземный мир. Так вот, для сантехников и скептиков - это канализационный люк, для любителей мистики - Врата ада.

("Белое" же сердце города - в капелле Гварини, где хранится Плащаница Христа).

Фонтана Фрежус, фонтан в центре площади, построен в память погибших при строительстве одноименного туннеля между Францией и Италией рабочих. По нему проходит вышеупомянутая сорок пятая параллель.




Недалеко от Пьяцца Статуто есть улица Микеле Лессона, где жил в доме Домус Мороццо Нострадамус. Говорят, на доме была памятная доска, которую украли сатанисты.



Написано там было следующее:
1556
Здесь , где находится ра, ад и чистилище, жил Нострадамус. Я зовусь победой, кто меня уважает, того ждет слава, кто против меня, того ждет несчастье.

Мишель Нотр-Дам родился в 1503г. в Сан Реми, в Провансе. В 1556г. савойский двор призвал его на помощь герцогине Маргарите де Валуа, жены герцога Эмануэле Филиберто, страдавшей бесплодием. Якобы благодаря бесценному маслу, изготовленному Нострадамусом, у нее родился наследник Карло Эмануеле.



Рядом с домом предсказателя как раз и находился вышеупомянутый некрополь, кладбище казненных на эшафоте Пьяцца Статуто узников.

Если верить одной из городских легенд, под находящейся недалеко от места виселицы базиликой Maria Ausiliatrice, а точнее, под ней, хранится крест, сделанный из дерева того креста, на котором был распят Иисус.



Ага, страшно? Погуляйстесь вечерком по узким улочкам исторического центра. Таких, как виа Барбару.



На ней находится церковь, где проходило последнее причастие приговороенных к казни. Это церковь Мизерикордиа , Церковь Сострадания, принадлежит
соответсвующему монашесткому братству "черных капюшонов" с 1720г. Именно они приподносили последный глоток (говорят, ликера), крест и отвечали за захоронение в братской могиле под мраморной плитой.





В церкви Санта Мария ди Пьяцца находится изображение Мадонны, якобы нарисованное самим Святым Лукой. И здесь же, в каком-то секретном месте, согласно легенде, хранится покрывало с головы Мадонны (той самой, настоящей, не Луизы Марии Чикконе). Посмотрев Виа Сант Агостино, стоит глянуть в места обитания туринских палачей - виа Бонелли,а оттуда - на Пьяцца Сольферино с ее Фонтана Анджелика - Ангельскм фонтаном, полным масонских символов и являющимся для эзотериков Дверью в бесконечность.



Недалеко же находится небольшая площадь Корпус Домини с одноименной церковью шеестнадцатого века, построенной на месте, где в 1453 году случилось чудо. Бесрия первая. Вор пытался сбыт награбленное, святые реликвии, украденные из церкви Эксилля в Валь Суза. Неожиданно из тюка с добром взлетел в воздух сверкающая облатка, и только благодаря усердной молитве епископа Людовика ди Романьяно и верующих она опустилась обратно. Версия вторая. Меняется первая часть: воров было несколько, ехали они на ослиной повозке по брусчатке, на камне колесо телеги подскочило, тюк с добром упал на землю и раскрылся и... далее по тексту.



В центре же находится Египетский музей. Говорят, были случаи, что у студентов, занимающихся исследованием мумий, возникали проблемы со зрением. Коллекция туринского музея - вторая по значимости после каирского.



Под Палаццо Мадама на Пьяцца Кастелло находятся так называемые алхимические гроты, где любители из династии Савойя химичили в надежде найти философский камень, а еще точнее, разбогатеть еще больше, научившись изготовлять золото.





Еще одна страшилка. На Пьяцца Кастелло находится церков Сан Лоренцо, в которой до сих пор королевская семья проводит свои церемонии. В любом путеводителе вы найдете ее описание, но далеко не везде найдете вот такую фотографию с припиской, что дьавол бдит и наблюдает за вами с высоты ее купола:



Видите глаза, нос, рот? :-)

На Виа Джоберти 26 на стене дома можно увидеть Магический квадрат - палиндром из пяти слов, каждое из которых состоит из пяти букв, и прочесть эти слова можно в любом из четырех направлений квадрата. Формула непонятного вида (Rotas Opera Tenet Arepo Sator) была широко распространена во времена Римской Империи, возможно, пропагандировалась гарнизонными легионерами . в Средневековье можно встретить подобные символы в постройках религиозного характера монахов-темплиеров или людей, каким-либо образом связанных с ними. Подобные символы имеет Печатный перстень царя Саломона, который Саломон получил от своего отца Давида. Когда какое-либо слово заменяется эпитетом, символом, это называется антономасией. Принадлежность Давиду выражается символом - Звездой Давида, или эзаграммой. Символы эти относятся к масонским.




Ах, да! Забыла про чертей. Вот из как раз-таки бояться и не надо, потому как изображения бесов, драконов и им подобных считались защитниками дома от нечистой силы.





Символы, примененные в при строительстве многих зданий - разговор долгий, надеюсь написать и о них отдельный рассказ.

Также надеюсь, что вам понравится в "дьявольском" городе, и информация окажется полезной. А кому ее окажется недостаточно, добро пожаловать на соответствующую экскурсию ;-)

Ланге и Роэро (Langhe e Roero)

Часто приходится слышать фразу: "хотель бы поехать отдохнуть в какое-нибудь место, где мало наших соотечетвенников". Для тех, кто любит спокойный отдых область Ланге и Роэро - подходящий вариант. Эта невероятно красивая область находится на северо-западе Италии, одна из драгоценностей региона Пьемонт. По красоте я бы эти места сравнила, наверное, с французским Провансом. Даже лавандовые поля здесь есть. И есть великолепные альпийские панорамы, которыми далеко не каждый винный регион может похвастаться.
Удобное географическое положение, недалеко от Турина, Милана, Генуи, Монако, французского Лазурного берега. Места, полные достопримечательностей, великолепных погребов и ресторанов, термальных курортов, роскошных гольф-клубов, конюшен, замков для проведения различных мероприятий от деловых встреч до свадеб, возможностей покататься на "Феррари" и "Ламборгини", полетать на воздушном шаре, возможностей для шопинга (например, аутлет "Мондовичино" и близлежащий "Серравалле").














Места на любой вкус и кошелек. Многие европейцы и местные жители покупают здесь дачи , вкладывают деньги в виноградники, отели и рестораны , вывозят сюда на отдых жен, детей, бабушек и собачек. "Ферреро", "Себасте", "Бароло", "Чинзано", "Балокко", группа "Мирольо" (марки "Мотиви", "Карактере", "Марина Ринальди") - одни из лидеров местной промышленности.









Ланге


Спорим, что у вас перехватит дыхание, когда вы взберетесь на один из холмов Ланге и вашим глазам откроется потрясающая панорама, ореховые рощи, виноградники на чередующихся разноуровневых холмах, плавные линии которых то там, то сям нарушает то средневековая башня, то замок. Все, все городишки, даже самые маленькие, могут похвастаться наличием замка.



Альба, главный город Ланге, центр проведения Национальной выставу трюфелей и Ослиных скачек, город семьи Ферреро и Черетто, с удовольствием демонстрирует гостям свои башни - символ этих замечательных плодородных земель с многовековой историей и традициями. Если вы сюда попадете, то сможете полюбоваться церковью Святого Андрея в стиле барокко, окруженной интересными зданиями пятнадцатого века. По уровню жизни населения Альба находится на втором месте в Италии.














На месте нынешней Площади Рисорджименто (Рисорджименто - движение за об'единение Италии XIXв.), так называемой Соборной площади (Piazza del Duomo), в античные времена находился римский форум. От площади с украшающими ее башнями начинается главная артерия Альбы - виа Маэстра. По субботам на площади вы найдете рыной, существующий еще с 1171г. В XXв. Альба была одним из центров антифашистского движения.

Рядом с Альбой находится Родди, Каструм Родиум древних римлян, откуда с одной стороны видно Ланге, а с другой - Роэро и массивный силует замка, построенного в одиннадцатом веке, который выделяется на фоне крыш городка и его высоких и мощных стен.





Далее дорога приведет вас в Ла Морра, место, которое может похвастаться одной из самых красивых панорам Нижней Ланги. Построен его центр со средневековой историей в форме веера, среди зданий хорошо заметн приходская церковь Святого Мартина, построенная в 1675 году по проекту Микеланджело Гарове. На выезде из Ла Морра , по дороге в Гринцане, находится аббатство Аннунциата XV века, б стенах которого располагается частный музей энологии.
С площади городка вы увидите великолепную панораму, холмы на холмах, один за другим; глядя на их мягкие линии, глаз отдыхает и радуется, а серце бьется чаще от эстетического удовольствия.









Из Ла Морра, любуясь по пути красивейшими виноградниками, вы попадаете в Бароло с его Замком Фаллетти Х века, создан он был как бастион , преграждающий путь сарацинам, на сегодняшний день принадлежит городу. Внутри его находится одна из лучших энотек, где можно полюбоваться прекрасной коллекцией вин и попробовать местную продукцию. Запомните эти моменты, вы находитесь в сердце знаменитых пьемонтских виноградников, где царствует неббьоло, чье имя несет в себе атмосферу поздней осени, сбора винограда, когда туман окутывает близлежащие холмы и долины ("неббья" переводится как "туман"). Делают из этого винограда бароло и барбареско.









Недалеко от Бароло находится Монфорте, чьи дома жмутся один к другому, как будто бы хотят согреться. На верхушке холма находится старинная серковь, часовня Святого Августина и Святого Бонифация, построенная в конце шестнадцатого века, колокольня тринадцатого века и маленькая часовня Святой Елизаветы, восемнадцатого века.






В соседнем Дольяни, знаменитом своим вином дольчетто, можно полюбоваться приходской церковью в неоклассическом стиле.









Как можно не заехать в Серралунга Д'Альба? Вас не было в Серралунге! Семен Семеныч! Городок этот забрался на верхушку холма, цитадель его, - одна из немногих нетронутых, неповрежденных временем. Знаменитейший винный центр (знатоки его, конечно же , знают, а любителям обязательно надо приобщиться) находится в замке маркизов Фаллетти ди Бароло тринадцатого века , с его массивной средневековой башней. Еси вас тут не было, то , значит, вы не видели известный охотничий дворец Фонтанафредда с его винными погребами, которые знавали многое, в том числе любовную историю короля Витторио Эмануэле II и его любовницы Красотки Розины (Белла Розина).










В некольких километрах от Серралунги находится Кастильоне Фаллетто, еще одна из жемчужинок в ожерелье старинных городков. Выделяется он своей большой основной башней и внушительными цилидрическими крепостными башнями, укрепляющими крепостные стены. Отсюда открывается вид на Нижнюю Лангу, пейзажи, достойные кисти художника, пера поэта , ну, и конечно же, снимков туристов, сюда добравшихся.





Среди холмов с виноградниками пролегают дорожки по пути бароло и барбареско, здесь можно гулять пешком, кататься на лошадях или велосипеде, маршруты обозначены на местности.






Следующий городок - Гринцане Кавур, в центре которого находится замок. В имени городка его историческое название , Гринцане, и фамилия одного из лидеров Рисорджименто - Кавур. С 1832 по 1849 Камилло Бенсо Кавур был мэром Гринцане. Именно он в свое время пригласил в Пьемонт опытных французских винных экспертов для развития винного сектора.
В замке каждый год вручаеются премии литераторам, тут же находится региональная энотека, где можно попробовать и купить качественные вина. В музее замка многие залы посвящены производству вин и трюфелям.









Региональная энотека Барбареско расположилась в церкви Святого Донато, раньше служившая местом религиозного культа, теперь - винного паломничества. Маленькая и грациозная церквушка скрывает в своих стенах великолепную экспозицию вин, информацию, связанную с производством бароло и барбареско.


На холмах соседнего городка Манго и равнине Нейве и Кастаньоле растет виноград, используемый для производства муската. В замке Манго, построенном в шестнадцатом веке, находится энотека муската и ресторан.









По дороге в Нейве вам попадется капелла Святой Марии, XII века. В городке находится маленький замок семнадцатого века и дома благородных семей.

На границе с провинцией Асти находится Санто Стефано Бельбо (родные места писателя Чезаре Павезе), важнейший центр производства муската. Здесь находятся развалины аббатства Сан Гауденицио десятого века, места, описанные писателем в своих произведениях.















Прогулки по Турину. Часть III

Виа По (строительство зданий велось с 1675 по 1700г.) - самая главная улица города, соединяет 2 площади - Пьяцца Витторио Венето (та, что рядом с церковью Гран Мадре) и Пьяцца Кастелло. Улица эта имеет огромное историческое значение. Длина ее 710м, ширина - 30м. Вдоль виа По по обеим сторонам тянутся знаментиные туринские портики, сделанные по заказу короля Витторио Эмануэле I (надо заметить, что портиков в городе аж на 18 км!). Идея была чисто королевская - в снег и дождь гулять без зонтика. С той стороны улицы, по которой гулял король, портики непрерывные, а там, где гуляли все остальные, они прерываются. Именно на виа По впервые в Италии применили четную и нечетную нумерацию (левая сторона, "королевская", - нечетная, правая - четная). Если вы пойдете смотреть Музей кинематографии в Моле Антонеллиана и подниметесь на панорамную площадку на лифте, обратите внимание, глядя с площадки вниз на тот факт, что улицы, пересекающие Виа По, пересекают ее таким образом, что островки между пересечениями представляют собой квадраты или прямоугольники, т.к. архитекторы, спроектировавшие их, были военными, что не могло не отразится на стиле застройки. С увеличением численности населения на Виа По открываются множество академий, банков, колледжей для отпрысков благородных семей, места развлечения для их родителей: бутики, кафе, рестораны. В течение 25 лет улица напоминала собой одну большую стройку, на которую работал весь город. В здании под номером 17 (во времена строительства называвшeмся желтым домом) с 1720г. находились многие факультеты Туринского университета (в т.ч. инженерный, медицинский, включая хирургию), с конца восемнадцатого века веказдесь постоянно находятся два факультета - юриспруденции и политики. Под номером 18 расположилась Медицинская академия, с 1835 года к ней добавились факультет педагогики, психологии, философии, логики, институт археологии и фотолаборатория политеха. В доме номер 4 находились помещения для оказания помощи неимущим больным и инвалидам. До этого еще с 1587г. тут раполагался Институт милосердия, где бедняки могли обучиться какому-либо ремеслу. Обратите внимание на дом номер 29. На его фасаде вы обязательно заметите королевские гербы (здание так и называется - Дворец гербов, Палаццо дельи Стемми) и гербы тех семей, которые спонсировали город, помогали его восстановлению после войны с французами. В номере 33 в 1896 году презентовали свой первый фильм Братья Люмьер (наверняка из курста истории вы помните, что они изобрели кинематограф). С того момента Турин становится лидером в производстве кинофильмов. Об иностранном присутствии на Виа По. Надо сказать, что повидала она на своем веку как военные парады, так и прогулки светских дам, напоминающие парижские показы мод, были тут и французы, и австрийцы, и русские, и немцы-эсесовцы , и англо-американцкие войска антифашистов. Про наших соотечественников в Турине. Высокие особы через Швейцарию ездили в Турин, а отсюда - на Лазурный берег Франции (см. описание дороги , по которой они ездили :-), именно из Турина выписывали с своему двору самых лучших поваров и кондитеров, баловавших семейства вкусными пьемонтстко-французскими блюдами , кофе, шоколадом и сладкими лакомствами. В конце восемнадцатого века во времена Французской революции войска русско-австрийской коалиции выступили против армии французких революционеров. На сцене боевых действий появляется наш Александр Васильевич Суворов, фельдмаршал Святой Римской империи (было это в период правления Павла I), решивший не сидеть дома на пенсии, а послужить на благо Европы. В апреле 1799г. Александр Васильевич одерживает свою первую победу над французами под Вероной, вторую - под Кассано д'Адда. И именно оттуда, из района Павии, после чего посылает письмо пьемонтцам (чей правитель Витторио Эмануэле I был оправлен в ссылку Наполеоном Бонапартом) с предложением обьединиться с русско-австрийской коалицией и, наконец, вернуть законного правителя на престол). Суворов получает согласие и одобрение местных жителей. Начинает атаку французких республиканских войск, которые в надежде найти поддержку в лице союзников -генералов Фиорелла и Мореа, бегут в сторону Турина. Только вот завидев серьезную опасность, часть войск сбегает в сторону Франции. Дорога на Турин освобождается, чем и пользуется Суворов. Зайдя на высоту Монастыря Капуцинов (про капуцинов см. первую часть рассказа) , он открывает пушечный огонь по городу. Генерал Фиорелла овечает парой залпов, понимает, что ему не выстоять и бросает это занятие. А освободитель Суворов победно входит в Турин, его войска проходят по Виа По. В тот день туринские портики становятся свидетелями невиданного спектакля - марша русской кавалерии, наших гусаров и казаков во главе с человеком внушительных размеров, Суворовым на боевом татарском коне. Солдатов проветствовали толпы людей, собравшихся вдоль улицы. Войска прошли победоносным маршем до Пьацца Кастелло, а оттуда - к Домскому Собору (где хранится Плащаница Христа). Суворов вошел в собор в сопровождении ближайших лиц, упал на колени с распахнутыми Богу обьятиями и долго бралодарил его за одержанную победу. Рядом с ним находился принц Константин, сын Императора Всея Руси Павла I. Было это 22 июня 1799 года.Пьемонтцы нашему Суворову подарили драгоценный меч за его благие намерения и помощь. Рассказывают, что в быту фельдмаршал был непритязателен, любимым блюдом у него был хлебный суп с овощами и солеными рыбками, вообще, был приверженцем народной кухни. А князя Джиффленга Суворов послал на Сардинию, в Кальяри, снеофициально, с приглашением Витторио Эмануэле I вернуться из ссылки. Но все оказалось нe так просто. Король на радостях собрался в путь. Только вот не доехал. Во Флоренции его притормозили австрийцы, которые, выгнав из Пьемонта французов, решили занять их место, услав Суворова из Турина под предлогом боевых действий в Швейцарии. Так в Пьемонте оказались 80 тыс. австрийских военных. Витторио же Эмануеле было сказало "либо ты нам уступаешь Лазурный берег, тогда входивший в Сардинское королевство, коим владела семя Савойя), либо сиди во Флоренции". Если вы в курсе, Италия до 1861 года состояла из разрозненных королевств и княжесв. Слишком велика была цена, остался король во Флоренции, на полпути домой. Вот так по виа По начали гулять усатые автрийцы в белых мундирах. Через какое-то время наполеону удалось снова заполучить власть в Пьемонте (после сражения в Маренго 16 июня 1800г). Был он влюблен в Турин еще до военных действий. С 1801 года меняются на французкие названия улиц, виа По становится Рю Эридан, виа Аккадемиа (угол виа По, где находится Академия изящных искусств - Рю де Л академи. Синдако (мэр) - мэром, на французский манер. в 1807 г. французы решают построить мост через реку По (сейчас это мост Витторио Эмануэле, возле Гран Мадре). При его строительстве были применены лучшие материалы и новейшие технологии того времени. Мост этот является ровеснком парижских монументальных мостов. Площадь же Витторио Венето представляет собой увеличенную копию парижкой Плас Вендом. Это одна из самых красивых площадей Европы. Естественно, мост назвали вчесть Наполеона, Он заменил собой старый деревянный мост епископа Ландольфо, построенный в 1037г. В 1814г. , 20 юня. вернулся на трон Витторио Эмануэле I. Пришел конец наполеоновской эпохи в Турине.Улицы были украшены флагами, народ высыпал на улицу в надежде увидеть короля хотя бы одним глазком. Жена короля Мария Тереза продолжала жить на Сардинии, переселяется на родину только после того, как муж уступил трон Карло Альберто IV, а тот не захотел править и ушел в римский монастырь. В настоящее время на Виа По вы найдете много разных магазинчиков, внимательно прогуляйтесь по обеим ее сторонам. На нечетной стороне под номерром 12 вы найдете старинный парфюмерный магазинчик Niche, бар Фьорио, ювелирный магазин Музи, на противоположной сторона - старинную аптеку дельи Стемми. И еще много чего интересного.